タンジールの職人、キュレーター、デザイナーからの洞察をもとに、タンジールでやるべきこと

ステファニー・ラファネリ著

「人々は、より良い物語を聞くまで、同じ古い話をするでしょう」とタンジールのカスバで偶然会った長老、アーメッドは言う。カスバは、朝の祈りの声を上げて旋回するカモメの下に白い建物が入り乱れるキュビズム様式の建物である。 私たちはポルトガルの古い城塞の高い城壁に腰掛け、巨大な海鳥が私たちに向かって滑空するようにアフリカや地平線上のヨーロッパに足を踏み入れながらおしゃべりしています。 「鳥は国境なく行ったり来たりするのです」とアーメッドは思索にふけり、その言葉はダリハ（モロッコのアラビア語）、フランス語、スペイン語の間でも同様に自由に飛び交っています。 タンジャウィ (またはタンジェリン) は、さまざまな言語を話す社交的な多言語人種です。 アーメッドの髪はモロッコのイワシのように銀色で、緑の目はビサラエンドウ豆のスープのオリーブオイルのように琥珀色で滴っています。

歴史あるカスバの静かな通り

白と真珠のような光に満ちたこの街では、エスカルゴの網やモスクの翡翠の屋根の横で売られているミントのエメラルドなど、さまざまな色が飛び交います。 フード付きのジェラバローブの黄色の縞模様。 クミンのようなゴールドのブーゲンビリアの散りばめ、そして屋上テラスのネットワークのいたるところで、油っぽいインディゴの海の筆運びが見られます。 ジブラルタル海峡の政治の変化は、モロッコ最北端の港湾都市の運命と人々のアイデンティティを際限なく再調整してきた。 タンジールは、19 世紀後半にモロッコ スルタン国の外交の中心地となるまで、フェニキア人、ポルトガル人、中東のカリフ国、スペイン人、イギリス人、フランス人によって占領されてきました。 「私たちは何千年もの間、地中海の文化のつながりであり、ユダヤ人とイスラム教徒は平和に共存してきました」とアーメッド氏は言います。 「しかし、西側諸国では、20世紀の入植者たちが『タンジェリンの夢』を生み出した瞬間についてしか語らないのです。」 アーメッドは、タンジールの歴史の中で、戦間期に始まり1950年代にピークに達した時代について言及している。ここは芸術家、社交界の人々、快楽主義者など多彩な人々が集う淫らな遊び場だ。

私がアーメッドに会ったのは、1923年に植民地勢力によってタックスヘイブンとして街が切り開かれた後、ここで米国大使、第二次世界大戦のスパイ、自由民らをもてなしたアメリカ人相続人バーバラ・ハットンの邸宅カスバの近くだった。 そして、同じ古い物語が始まりました。 タンジールはこれまで、カウンターカルチャーの西洋の「天才」とのブラシによって定義されていました。それは、アフリカ系ヨーロッパ人の周縁部でキフとセクシュアリティを実験する、バブーシュを着た蓮を食べる人たちの遊び場でした。 タンジールで起こったことはここにとどまりました。 訪問者にとって、タンジェ湾沿いのヤシの木は、ベリーダンサーやゼリージュのサイケデリックと同じくらいエキゾチックでした。 標準的なタンジール巡礼では、ここの光の質と青の深さにそれぞれ恋に落ちたドラクロワとマティス、そしてジャン ジュネ、ウィリアム バロウズ、ポールなどの罪を犯した文学者たちの足跡と短い出会いを楽しみます。ボウルズ。

ヒシャム・ブジッド氏、Think Tanger 共同創設者

フェアモント タジ パレス タンジールのロビー

1967 年にローリング ストーンズが訪問するまでに、アフリカの扉として知られるこの都市の評判は落ちていました。 かつて銀行が立ち並ぶ広場だったプチ ソッコは、麻薬を入手したり少年をレンタルしたりする場所でした。 モロッコ独立後、リフ山の反乱との関連を理由にハッサン 2 世国王によって 1956 年に放棄されたタンジェは、その後 50 年間、荒廃したドライブスルーとなり、無人地帯となりました。 「タンジール国際ゾーンとオリエンタリズム（モロッコ文化の西洋神秘版）の美化は、私たちにとって本当に有害です」と、知的スペックを備えたひょろっとしたキュレーターで潮干狩り好きで、文化集団シンク・タンジェを運営するヒシャム・ブジッドは言う。 彼は、自分たちの街とアラブ地中海のアイデンティティを再定義している新世代のタンジャウィ人の一員であり、タンジェの独立を祝う広場、グランド ソッコの裏手にある元魚屋の店から、学際的なチームと協力してタンジャウィの声、思想家、アートやコミュニティ プロジェクトを伝えています。 。 「あの時代は裕福な西洋人にとっては享楽的なユートピアだったが、貧しいモロッコ人にとっては災難だった」と彼は言う。 「私たちは過去を取り戻し、それから現代のタンジールの物語を語り始める必要があります。